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appleDog 發表於 2008-09-29 13:46 引言回覆
以取得一定節腹目蜘蛛作為樣品?更讓人納悶的是,他們為什麼不辭勞苦,千里迢迢去抓一隻蜘蛛?他們沒有顯微鏡,為什麼能夠精細描繪出一隻蜘蛛的身體結構,尤其是位於右腳末端的生殖器官?
  納茲卡高原的圖形充滿這類奧秘;除了兀鷹之外,它所描繪的鳥獸幾乎沒有一種是土產的。一如亞馬遜河蜘蛛、鯨和猴子在這個沙漠環境中,顯得格格不入。有一個圖形描繪伸出右手、瞪著滾圓的眼睛、腳上穿著厚重靴子的男人,這個人長相奇異,怎麼看都無法確定他究竟屬於哪一個時代或民族。其他圖畫展現的人體也同樣奇特:頭上圍繞著燦亮的光環,

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appleDog 發表於 2008-09-29 13:54 引言回覆
模樣宛如來自外星的訪客。在體型上,納茲卡圖畫所描繪的鳥獸也龐大得驚人:蜂鳥身長165 英尺,蜘蛛身長150 英尺,兀鷹從呼到尾羽幾乎長達400 英尺(鵜鶘在體型上也不遑多讓)。尾巴如今被泛美公路切成兩半的蜥蜴,身長617 英尺。納茲卡高原上的圖形,幾乎每一幅都稱得上規模宏大,而且,全都是使用艱難的方法製作——以一根連綿不絕的線條,小心翼翼描繪出一個動物的輪廓。

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appleDog 發表於 2008-09-29 13:56 引言回覆
類似的精細手法也顯現在幾何圖形上。有些圖形採用的直線超過5 英里長,看起來如同古羅馬的公路,穿過沙漠,伸入乾涸的河床,翻越亂石坡,從頭到尾保持筆直。
  這種精確度雖然有點不可思議,但也勉強可以理解。最讓人驚異的反倒是那些動物圖形。當時沒有飛機,不能從空中檢視創作的進度,藝術家如何完成如此龐大,如此完美的圖形?站在地面上觀看,這些圖形只不過是按刻在沙漠上的一條條雜亂無章的溝痕。只有從數百英尺的高空俯瞰,我們才能看到它的真正形貌,而附近並沒有一座山丘提供這樣的觀景點。
  製作線條和地圖的人

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appleDog 發表於 2008-09-29 13:57 引言回覆
我搭乘飛機翱翔在這些線條上,探索其中蘊含的意義。
  駕駛飛機的羅道夫·艾裡亞斯(Rodolfo Arias )剛從秘魯空軍退役。開了半輩子的噴氣戰鬥機,他嫌這架西斯納單引擎小飛機速度太慢,死氣沉沉的,如同一輛裝上翅膀的計程車。我們已經飛回納茲卡機場一次,打開機艙的窗子,讓我的伙伴桑莎(Santha)以垂直的角度,拍攝地面上那一條條謎樣的溝紋。這會兒,我們嘗試從各種不同的高度獵取鏡頭。從兩三百英尺的空中俯瞰,平原上那幅亞馬遜蜘蛛圖形彷彿活了起來,張牙舞爪,飛騰到空中將我們一口吞噬。在500 英尺的空中,我們同時看到了好幾個圖形

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appleDog 發表於 2008-09-29 13:58 引言回覆
:一隻狗,一棵樹,一雙怪異的手,一隻兀鷹,好些三角形和不等邊四邊形。飛到1500英尺的高空時,地面上那些龐大的動物圖形倏地縮小了,變成一堆堆散佈各處的小圖案,週遭環繞著巨大的、雜亂的幾何圖形。從高空鳥瞰,這些圖形不再像機場跑道,反倒像巨人鋪築的道路,以各種形狀和角度縱橫交錯地穿越過高原。乍看之下,真教人眼花繚亂。
  地面不斷後退,我們愈飛愈高,視野愈來愈開闊。俯望腳下那一條條鏤刻在高原上、有如楔形文字般的溝痕,我心裡想,製作這些線條一定需要某種「方法」。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:01 引言回覆
我想起居住在納茲卡高原,自1946年以來就一直研究這些線條的數學家瑪麗亞·雷施所做的評論:這些幾何圖形使我們想起某種密碼:相同的字有時用大寫字母書寫,有時用小寫。有些線條的組合尺寸雖然相差極大,形狀卻十分相似。所有的圖形都具有若干基本的要素……4搭乘顛簸搖蕩的小飛機盤旋在高空中,我忽然想起,直到20世紀人類學會飛行後,納茲卡線條圖形才開始被正確地辨識出來。16世紀末葉,名叫路易土·狄蒙松(Luis de Monzon)的地方行政司法長官,是第一位親眼看到這些神秘的「沙漠印記」的西班牙人。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:02 引言回覆
他不但帶回目擊報告,也搜集了跟納茲卡圖形有關的「維拉科查人」各種奇異傳說5。然而,直到1930年代,秘魯首都利馬(Lima)和南部城市亞雷奇帕(Areguipa)之間的定期班機通航後,世人才驀然發現,全世界規模最大的平面藝術作品,竟然存在於秘魯南部的荒原。航空工業的發展,讓凡人飛上天空,像諸神一樣俯瞰世人前所未見的一幅幅炫奇、美麗的圖畫。
  羅道夫駕駛西斯納小飛機,繞著地面上的猴子圖案盤旋一周。這只體形龐大的猴子,是由一連串謎樣的幾何圖形構成的。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:02 引言回覆
如此設計出來的圖樣,給我一種難以言喻的詭異感覺:它看起來十分複雜,可是,不知怎的,卻具有一種魅人的、近乎邪惡的力量,使人忍不住盯著它看。猴子的整個軀體是用一根連綿不絕的線條描繪成。這根線條蜿蜒攀上階梯,翻越金字塔,鑽過一系列鋸齒形的障礙,進入一座螺旋狀的迷宮(猴子的尾巴),最後轉化成一連串星形的曲線。這個圖形如果畫在在在一張紙上絕對是一幅曠世傑作,可是,這裡是納茲卡沙漠(在這兒,他們做任何事情都是大手筆、大規模的),而這隻猴子的身體至少400 英尺長、300 英尺寬……

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:07 引言回覆
製作這些線條的人,就是製作地圖的人嗎?
  為什麼他們會被稱做「維拉科查人」呢?


第五章 古印加人的蹤跡

  人類歷史上,許多文物、紀念碑、城市和神殿,在歲月的摧殘下消失無蹤,而最具彈性的宗教傳統卻一直留存下來。這些傳統,不論是記錄在古埃及的金字塔經文,或是表現在希伯來人的聖經或印度人的吠陀經,都是人類創造出來的最不朽的東西:它們載運著人類的知識,航行在時間的長河中。
  秘魯古老宗教傳統的最後守護者是印加人。1532年,西班牙人征服秘魯。往後 30年中,印加人的信仰和「偶像崇拜」習俗被「連根剷除」,他們的財寶被洗劫一空1。幸而,在印加傳統被徹底遺忘之前,早期的一些西班牙旅客用文字將它的精髓記錄下來。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:10 引言回覆
儘管當時很少人注意這件事,一些印加傳說確實提到,好幾千年以前,秘魯曾經出現一個偉大的文明。在當他父老的記憶中,這個文明是維拉科查人創建的,而這個神秘的族群據說就是納茲卡線條的繪製者。
  「大海的浪花」
  西班牙「征服者」抵達時,印加帝國的疆域涵蓋南美洲的太平洋海岸和安第斯山區,從北邊的厄瓜多爾,經過秘魯全境,向南延伸到智利中部的毛爾河(Maule River )。貫通這個大帝國的是一個龐大、精良的道路系統:兩條平行的縱貫公路,長達3600公里,一條沿太平洋海岸南下,另一條穿過安第斯山區。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:22 引言回覆
這兩條通衢大道路面鋪得十分平整,無數橫向道路貫穿其間。此外,這兩條公路也展現出一些設計和工程上的特色,格外引人矚目,諸如懸空的吊橋和穿過石崖的隧道。創造這個公路網的顯然是一個科技進步、紀律嚴明、格局恢宏的社會。具諷刺意味的是,這個公路網後來竟然成為侵略者的幫兇:法蘭西斯科·皮澤洛(Francisco Pizarro )統率的西班牙軍隊入侵秘魯時,利用四通八達的道路系統,長驅直入印加帝國的心髒地帶。
  印加帝國的首都是庫茲科(COZc0 )——在當地的奎楚亞(Quechua )方言中,它的意思是「大地的肚臍」。根據傳說,建立這座城市的是太陽神的兩個兒子:曼科·卡帕克(Manco Ca pac)和瑪瑪·歐克羅(Mama Occlo)。秘魯的印加人雖然祭拜被稱為「印帝」(Inti)的太陽神,但他們最崇敬的卻是另一位神祇。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:24 引言回覆
這位神抵是「維拉科查」;以它為名的那個族群,據說就是納茲卡線條的繪製者。維拉科查這個名字,意思是「大海的浪花」2。
  巧的是,希臘神話中的愛神阿芙夢黛(Aphrodite )是在海中誕生;她被取名為阿芙蘿黛,因為「她是浪花(希臘文為aphros)形成的」3。這當然是純粹的巧合。在安第斯山區居民心目中,維拉科查一直是百分之百的男性。關於這位神祇的身世和來歷,我們所知僅僅這一點。沒有一位歷史學家知道,西班牙人侵佔秘魯之前,崇拜維拉科查的教派究竟已經存在多久。這個教派似乎一直存在;事實上,早在印加人將它納入創世神話,並且在帝國首都庫茲科為它建造一座大廟之前,種種證據顯示,大神維拉科查已經受到秘魯漫長歷史中的所有民族膜拜。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:28 引言回覆
維拉科查的城堡
  離開納茲卡高原幾天後,我和桑莎來到庫茲科城,尋訪那座興建於前哥倫布時期,奉祀維拉科查神的大廟。這座名為「科裡坎查」(Coricancha)的廟宇早已消失無蹤。更精確地說,它是被埋在後來興建的幾棟房屋下面。西班牙人保留它那異常堅固的印加式地基和圍牆下端,在其上建造一座宏偉的、殖民地式的大教堂。
  邁步走向教堂大門的當兒,我想起那座曾經矗立在這裡的印加神廟。據說,整棟廟宇覆蓋著700 多片黃金(每片重達2 公斤),寬闊的庭院栽種著好幾畦黃金打造的玉米4。這使我聯想到耶路撒冷城的所羅門神殿。根據猶太經文記載,這座廟宇也用金片裝飾,旁邊也有一座栽種著金樹的神奇果園5。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:32 引言回覆
1650年和1950年的兩場地震,將建立在維拉科查神廟地基上的西班牙「聖多明哥大教堂」(Cathedral of Santo D0mingo)夷為平地。這座教堂因此重建過兩次。然而,以典型的印加式施工法——將多邊形石塊相互連鎖,形成一個優美的體系— —建造的地基和圍牆下端,卻安然逃過這兩場天然災害。除了那座矗立在長方形大庭院中央,以灰石搭建的八角形高台,這座神廟如今只剩下一些多邊形石塊,以及依稀可見的整體設計,供後人憑弔。據說,當初庭院鋪著55公斤的純金6。神廟的前殿坐落在庭院兩邊,建築形式十分優雅,牆壁上端尖細,呈圓錐形,羅列著一座座用整塊花崗石精工雕鑿成的神龕。

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appleDog 發表於 2008-09-29 14:39 引言回覆
我們漫步在庫茲科城狹窄的、鋪著鵝卵石的街道上。瀏覽週遭的景物,我發覺,西班牙人強加在古老印加文化上的東西,不僅僅是那座大教堂而已——這整座城市在外人眼裡,彷彿罹患了輕微的精神分裂症。山坡上聳立著寬敞的殖民地式宅邸,裝設著陽台,色彩十分淡雅,有如蠟筆畫一般。然而,這些房子大多建立在印加地基上,有些甚至全盤抄襲科裡坎查神廟的多角形設計。在一條名為「哈同魯米約克」(Hatun rumiyoc )的巷子裡,我駐足片刻,觀賞牆上一幅用無數個石子鑲嵌成、結構十分繁複的拼圖。這些石子形狀各異,大小不等,但全都完美地結合起來,以令人眼花繚亂的各種角度連鎖在一起。雕鑿這些石塊,將它們組合成如此複雜的形式,肯定需要高超的技術和悠久的建築傳統。在一塊石板上,我發現12個角和12個邊,而這塊石板和週遭石板結合得十分緊密,連薄薄的一張紙都寨不進縫隙。
  留著鬍子的異鄉人

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